A primera vista, no hay nada inusual en el campo que rodea el peque\u00f1o pueblo polaco de Pniewo. El paisaje es t\u00edpico de la regi\u00f3n de Lubusz Voivodato: vastos campos de cultivos amarillos bajo grandes cielos, interrumpidos solo por alg\u00fan que otro parche de bosque.<\/p>\n
Parece sereno, pero oculta debajo hay una historia oscura: una ciudad subterr\u00e1nea nazi.<\/p>\n
Festungsfront Oder-Warthe-Bogen, o el Ostwall, es un complejo subterr\u00e1neo fortificado construido antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolf Hitler buscaba asegurar la frontera oriental de Alemania frente a Polonia y la Uni\u00f3n Sovi\u00e9tica.<\/p>\n
Entre los r\u00edos Oder y Warta, que hoy forman parte de la frontera germano-polaca, la instalaci\u00f3n permanece en gran medida intacta: un extenso laberinto de t\u00faneles, estaciones de tren subterr\u00e1neas, instalaciones de combate y enormes pozos que cubren unos 32 kil\u00f3metros de longitud.<\/p>\n
Hoy en d\u00eda, los visitantes pueden descender a esta haza\u00f1a de ingenier\u00eda militar casi olvidada. Los soldados que una vez ocuparon los b\u00fankeres hace tiempo que se fueron, al igual que los fiesteros de los a\u00f1os 80 y 90 que dejaron recordatorios grafiteados de sus celebraciones. Pero el complejo tiene nuevos residentes.<\/p>\n
Despu\u00e9s de que los nazis abandonaran el sitio en 1945, los murci\u00e9lagos descubrieron los t\u00faneles, encontr\u00e1ndolos ideales para hibernar. Hasta 40.000 de ellos llegan cada oto\u00f1o desde toda Europa Central, lo que lo convierte en una de las colonias de murci\u00e9lagos m\u00e1s grandes de Europa.<\/p>\n
La historia del Ostwall comenz\u00f3 en la d\u00e9cada de 1930, cuando Hitler, firme en el poder, lanz\u00f3 una campa\u00f1a de militarizaci\u00f3n a gran escala que desafiaba los tratados que hab\u00edan puesto fin a la Primera Guerra Mundial.<\/p>\n
\u00c9l puso su mirada en la Puerta de Lubusz, el territorio entre los r\u00edos Oder y Warta, entonces todav\u00eda parte de Alemania, como el lugar a fortificar. Proteger este corredor, cre\u00edan sus estrategas, era clave para salvaguardar Berl\u00edn.<\/p>\n
Para 1935, los planes para el \u201cArco Fortificado\u201d estaban completos, y el propio Hitler viaj\u00f3 a la cercana Wysoka para consagrar el proyecto. La construcci\u00f3n comenz\u00f3 al a\u00f1o siguiente.<\/p>\n
Ambicioso es poco decir. Los ingenieros imaginaron una l\u00ednea defensiva que se extend\u00eda casi 80 kil\u00f3metros, con trabajos programados hasta 1951. Aunque nunca se complet\u00f3, el proyecto ya se encontraba entre las fortificaciones m\u00e1s avanzadas del mundo. Solo la secci\u00f3n central utiliz\u00f3 casi 57.000 metros c\u00fabicos de concreto y pod\u00eda albergar a decenas de miles de soldados.<\/p>\n
Pero las prioridades cambiaron. Para 1938, la atenci\u00f3n de Alemania se volvi\u00f3 hacia el oeste, hacia Francia, y la construcci\u00f3n se detuvo. Al a\u00f1o siguiente, tras la invasi\u00f3n de Polonia, que desencaden\u00f3 la Segunda Guerra Mundial, el prop\u00f3sito estrat\u00e9gico del Ostwall se desvaneci\u00f3.<\/p>\n
El complejo Ostwall sigui\u00f3 siendo parte de la maquinaria b\u00e9lica nazi mientras la guerra arrasaba Europa. En enero de 1945, cuando el Ej\u00e9rcito Rojo avanz\u00f3, las fuerzas sovi\u00e9ticas capturaron la l\u00ednea en solo tres d\u00edas. La ciudad subterr\u00e1nea fue abandonada.<\/p>\n
Durante un tiempo, el ej\u00e9rcito polaco mantuvo el sitio, pero para la d\u00e9cada de 1960, el costo result\u00f3 demasiado alto y los t\u00faneles fueron m\u00e1s o menos abandonados una vez m\u00e1s.<\/p>\n
El siglo XXI le ha dado al Ostwall una segunda vida. Con el apoyo de la Uni\u00f3n Europea y el entusiasmo local, el complejo se ha transformado en un destino de turismo oscuro.<\/p>\n
En 2011, se inaugur\u00f3 el Museo de la Regi\u00f3n Fortificada de Mi\u0119dzyrzecz, que incorpora m\u00e1s de 30 km de t\u00faneles en la secci\u00f3n central.<\/p>\n
Desde el exterior, el b\u00fanker de entrada parece casi de caricatura, coronado con c\u00fapulas verdes en forma de hongo. Por dentro, el aire es fr\u00edo y h\u00famedo, pero sorprendentemente hospitalario.<\/p>\n
\u201cLos nazis planearon este complejo para estancias prolongadas de soldados, as\u00ed que todo est\u00e1 construido para hacerlo habitable\u201d, dice Mikolaj Wiktorowski, gu\u00eda del museo y entusiasta de la historia local.<\/p>\n
La vida subterr\u00e1nea ha sido parcialmente recreada: maniqu\u00edes con uniforme montan guardia en salas administrativas y literas, incluso fuera de un ba\u00f1o, evocando los ritmos diarios de una guarnici\u00f3n desaparecida.<\/p>\n
El momento m\u00e1s impactante llega en el pozo principal, un abismo que cae profundamente en la tierra. Para algo construido hace casi un siglo, es una haza\u00f1a de ingenier\u00eda impresionante. La escalera descendente est\u00e1 construida con la precisi\u00f3n escalofriantemente suave por la que muchas megaestructuras nazis son conocidas. Conduce hacia un amplio t\u00fanel central revestido con v\u00edas de ferrocarril y tuber\u00edas.<\/p>\n
Estar a 40 metros bajo tierra, en un corredor lo suficientemente grande para trenes y veh\u00edculos militares, es surrealista: a la vez sobrecogedor e inquietante. Cuanto m\u00e1s te adentras, m\u00e1s fr\u00edo se vuelve, con una atm\u00f3sfera que evoca a \u201cFallout\u201d o a \u201cThe Last of Us\u201d. No hay mutantes ni zombis aqu\u00ed, pero criaturas aladas acechan en las sombras.<\/p>\n
Nadie sabe exactamente cu\u00e1ndo los murci\u00e9lagos colonizaron por primera vez los t\u00faneles, pero para la d\u00e9cada de 1970 los cient\u00edficos ya hab\u00edan comenzado a registrar colonias. Hoy en d\u00eda, 12 especies hibernan aqu\u00ed.<\/p>\n
\u201cLos murci\u00e9lagos encontraron estos t\u00faneles y les encant\u00f3 la temperatura estable, y entraron al sistema a trav\u00e9s de b\u00fankeres superficiales y conductos de ventilaci\u00f3n\u201d, explica Wiktorowski. \u201cDurante el periodo de hibernaci\u00f3n a finales de oto\u00f1o y en invierno, su n\u00famero puede superar los 40.000\u201d.<\/p>\n
Para los visitantes, su presencia es dif\u00edcil de ignorar. Los murci\u00e9lagos revolotean repentinamente desde la oscuridad, sus chillidos agudos resuenan contra el concreto. Otros cuelgan inm\u00f3viles de las b\u00f3vedas, dormidos. Durante la temporada de hibernaci\u00f3n, el museo limita el acceso para darles un respiro.<\/p>\n
Los murci\u00e9lagos no son los \u00fanicos que han reclamado el Ostwall. A finales del siglo XX, los t\u00faneles se convirtieron en hogar de una subcultura conocida como la Gente del B\u00fanker.<\/p>\n
El movimiento naci\u00f3 aqu\u00ed, dice Mikolaj Wiktorowski. \u201cComenz\u00f3 a principios de los a\u00f1os 80 y alcanz\u00f3 su punto m\u00e1ximo a finales de los 90\u201d.<\/p>\n
Celebraban fiestas rave, bodas y desafiaban a las autoridades en este inusual lugar subterr\u00e1neo. Pero el laberinto era peligroso: al menos cinco personas murieron en accidentes, desde ca\u00eddas por pozos hasta incendios provocados por fumar descuidadamente.<\/p>\n
Los grafitis que dejaron \u2014declaraciones de amor, bocetos burdos, consignas anticomunistas\u2014 todav\u00eda cubren las paredes, dando color a los pasillos por lo dem\u00e1s grises.<\/p>\n
\u201cLos grafitis son el alma de este lugar\u201d, dice Wiktorowski, quien fotograf\u00eda las obras y espera publicar un libro al respecto. \u201cSin ellos, solo tendr\u00edamos paredes desnudas y sin vida.\u201d<\/p>\n
Los visitantes del museo pueden elegir entre tres recorridos: el \u201ccorto\u201d (de 1,5 horas), el \u201clargo\u201d (de 2,5 horas) y el \u201cextremo\u201d (de 3 a 8 horas). Tambi\u00e9n pueden optar por un viaje en tren el\u00e9ctrico subterr\u00e1neo y un paseo en un BTR-152, un transporte blindado sovi\u00e9tico para el personal de los a\u00f1os 50, para una dosis extra de ambiente.<\/p>\n
El museo es ahora el sitio m\u00e1s visitado de la regi\u00f3n de Lubusz en Polonia. Pero la zona guarda otras sorpresas.<\/p>\n
Zielona Gora, la capital, es conocida a menudo como \u201cla Toscana polaca\u201d por sus vi\u00f1edos y paisajes. Cada septiembre, el Festival del Vino Winobranie celebra la producci\u00f3n de las 40 bodegas de la regi\u00f3n.<\/p>\n
Y fuera de la ciudad de \u015awiebodzin, con los brazos extendidos, se alza lo que se reclama como la estatua de Jesucristo m\u00e1s alta del mundo: 52 metros de altura, casi tres metros m\u00e1s que su hom\u00f3loga en R\u00edo de Janeiro.<\/p>\n
Aqu\u00ed, distancias cortas conectan experiencias sorprendentemente diferentes: una inmersi\u00f3n en t\u00faneles nazis, un encuentro con la colonia de murci\u00e9lagos m\u00e1s grande de Europa, una mirada hacia lo alto a Jes\u00fas y, finalmente, una copa de vino local por la noche.<\/p>\n
The-CNN-Wire
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